Witamina A stanowi grupę związków rozpuszczalnych w lipidach, w tym retinol, palmitynian retinylu, octan retinylu, linoleinian retinylu i retinal. Witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach i jest mikroelementem niezbędnym dla większości gatunki ssaków.
W kosmetykach możemy znaleźć czysty retinol lub jego pochodne: Retinyl acetate i Retinyl palmitate, które wykazują dużo większą stabilność. Retinol jest wrażliwy na tlen, ciepło, metale lekkie i ciężkie, wykazuje brak stabilności w środowisku kwaśnym. Powinien być przetrzymywany w obecności przeciwutleniacza lub w atmosferze gazu obojętnego. Obecnie biotechnologia i nanotechnologia dostarczają wiele rozwiązań jeśli chodzi o stabilizację aktywnych form, więc Twój krem na 100% jest skuteczny.
Retinol i jego pochodne stosowane są w produktach takich jak kremy do twarzy i oczu, balsamy do ciała, balsamy do opalania i produkty dla dzieci, przede wszystkim ze względu na ich działanie przeciwstarzeniowe. Stymulują biosyntezę kolagenu i hamują fotostarzenie skóry. Badania dowodzą, że w skórze właściwej miejscowe retinoidy mogą zwiększać syntezę i hamować degradację kolagenu, a także redukować zmarszczki. W naskórku miejscowe retinoidy mogą powodować rozrost i zagęszczenie warstwy rogowej, pogrubienie warstwy ziarnistej i zwiększone międzykomórkowego odkładania mucyny. Retinol w wysokich stężeniach (> 3 % ) stosowany jest jako peeling chemiczny do głębokiego złuszczania naskórka. W efekcie otrzymujemy gładką skórę.
Retinoidy w leczeniu trądziku!
Retinoidy z powodzeniem w leczeniu trądziku. Związki te są komedolityczne, usuwają prekursorowe zmiany zaskórników i działają przeciwzapalnie. Ponadto mają wpływ na normalizację złuszczania, promują różnicowanie komórek, regulują wydzielanie łoju. Miejscowe retinoidy blokują również kilka ważnych szlaków zapalnych, które są aktywowane w trądziku.
Siła działania retinoidów
Jest zależna od metabolicznej odległości do kwasu retinowego. Zatem aktywność wzrasta w następującej kolejności: estry retinylu <retinol <retinal <kwas retinowy (kwas retinowy jest zabroniony w produktach kosmetycznych w UE, niezależnie od stężenia).
Aktywność Retinyl acetate i Retinyl palmitate vs Retinol.
Chociaż estry retinylu nie wykazały znaczącej aktywności przeciwstarzeniowej, są szeroko stosowane w kosmetykach ze względu na swoją stabilność. Aby związek ten był aktywny, w naskórku musi dojść do przecięcia wiązań estrowych i utlenienia, w wyniku czego otrzymujemy kwas retinowy, który stymuluje proliferację komórek naskórka i reguluje wydzielanie sebum.
Kilka badań wykazało, że miejscowy retinol może indukować te same komórki i powodować te same zmiany molekularne jak kwas retinowy, chociaż potrzebna jest 20-krotnie wyższa dawka. Dzięki temu zauważono mniejsze podrażnienia. Wykazano, że retinol może być skuteczny w leczeniu starzenia się skóry i fotostarzenia, rozjaśnianiu przebarwień oraz wygładzaniu zmarszczek.
Retinal można znaleźć w wielu produktach kosmetycznych, a jego działanie przeciwstarzeniowe zostało potwierdzone badaniami
Toksyczność retinoidów
Ranking ostrej toksyczności doustnej zmniejsza się w kolejności retinol> octan retinylu> retinyl
Retinol, Retinyl acetate, Retinyl palmitate, Retinyl linoleate or Retinal nie mają właściwości fototoksycznych, pomimo sporej absorpcji światła UVA i UVB. Retinoidy wykazały działanie drażniące na skórę oraz oczy. Najczęstszym działaniem niepożądanym miejscowych retinoidów jest „reakcja retinoidowa”, charakteryzująca się świądem, pieczeniem w miejscach podania, rumieniem, złuszczaniem. Należy zaczynać od małych stężeń i obserwować reakcję skóry.
Retinol, Retinyl acetate, Retinyl palmitate i Retinal zostały ocenione jako składniki bezpieczne do stosowania w kosmetykach.
Jedna myśl na temat “Retinol, Retinyl acetate, Retinyl palmitate i Retinal w kosmtykach”